Skaistumkopšanas un ādas kopšanas nozarei bija jāatrodas no jauna, lai ātri reaģētu

Lūdzu sazinietiesoscar.xiao@wecistanche.comlai iegūtu vairāk informācijas

Abstract:Mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta tādiem jautājumiem kā ekoloģija un ilgtspējība. Daudzi patērētāji izvēlas "zaļo kosmētiku", kas ir videi draudzīgi krēmi, kosmētikas un skaistumkopšanas produkti, cerot, ka tie nekaitē veselībai un samazina piesārņojumu. Turklāt Covid-19 pandēmijas laikā atkārtotie mazie satricinājumi ir veicinājuši apziņu, ka ķermeņa skaistums ir saistīts gan ar ārējo, gan iekšējo labsajūtu.bioflavonoīdsTā rezultātā ir samazinājušās patērētāju vēlmes attiecībā uz kosmētiku, bet pieaugušas ādas kopšanas līdzekļu izvēles. Nutrikosmētika, kas apvieno ieguvumus no uztura bagātinātājiem ar kosmētisko procedūru priekšrocībām, lai uzlabotu mūsu ķermeņa skaistumu, atbilst jaunajām tirgus prasībām. Pārtikas ķīmija un kosmētikas ķīmija apvienojas, lai veicinātu gan iekšējo, gan ārējo labsajūtu. Nutrikosmētika optimizē uzturvielu mikroelementu uzņemšanu, lai apmierinātu ādas un ādas piedēkļu vajadzības, uzlabojot to stāvokli un aizkavējot novecošanos, tādējādi palīdzot aizsargāt ādu no vides faktoru novecošanās. Daudzi pētījumi literatūrā liecina par nozīmīgu korelāciju starp adekvātu šo uztura bagātinātāju uzņemšanu, uzlabotu ādas kvalitāti (gan estētisko, gan histoloģisko) un brūču dzīšanas paātrināšanos.nopirkt cistancheŠajā pārskatā tika pārskatīti galvenie pārtikas produkti un bioaktīvās molekulas, ko izmanto nutrikosmētiskos preparātos, to kosmētiskā iedarbība un analītiskās metodes, kas ļauj dozēt aktīvās sastāvdaļas pārtikā.

Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk

Atslēgvārdi:fitoķīmiskās analīzes; pārtikas analīzes; garšvielas; garšvielas; garšvielas; nutrikosmētika

1. Ievads

2020. gadā skaistumkopšanas un ādas kopšanas nozarei bija jāizgudro sevi no jauna, lai ātri reaģētu uz neparedzamā un uzmanīgā tirgus jaunajām vajadzībām un pieprasījumiem. Nozīmīgākais izaicinājums bija (un ir) atrast punktu līdzsvaru starp "dabisko" un "kosmētikas produkta ķīmiju". Šajā mainīgajā kontekstā parādās dažas pārliecības par tendencēm un saistītajām nozarēm, kas liecina par pozitīvas atveseļošanās pazīmes. Kosmētikas nozares nākotnes atslēgvārdi ir "ilgtspējība" (18,9 procenti 2020. gadā salīdzinājumā ar 13,2 procentiem 2018. gadā, pamatojoties uz aptaujātās izlases atbildēm), "dabisks/bioloģisks" (10,9 procenti ), "kopšana" (7,8 procenti) , "ētika" (7,5 procenti), "e-komercija" (7,1 procenti), "sociālais skaistums" (7,0 procenti), "personalizācija" (6,7 procenti) un "drošība" (6,3 procenti)[1]. Kosmētikas līdzekli var uzskatīt par "zaļu", ja tā sastāvā ir aktīvās sastāvdaļas, kas iegūtas no augiem, piemēram, minerālvielas un augi, nevis analogas aktīvās sastāvdaļas, kas ķīmiski reproducētas laboratorijā. Labāk, ja to ražo ekoloģiski ilgtspējīgā veidā, izmantojot apstrādes metodes, kas saudzē dabu un augus atbilstoši bioloģiskajām kultūrām.cistančsŠo kosmētiku vēlams kultivēt 0 km attālumā vai uz sauszemes netālu no ražošanas laboratorijām vai ceļot ar ilgtspējīgiem transporta līdzekļiem, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Ne visi zaļie produkti ir vienādi. Ir jānošķir dabiskās sastāvdaļas, dabiskā izcelsme un organiskās sastāvdaļas. Dabiskās sastāvdaļas ir ķīmiskas vielas, kas ir neapstrādātas vai apstrādātas ar mehāniskiem, manuāliem, dabiski iegūtiem šķīdinātājiem vai gravitācijas līdzekļiem, izšķīdinot ūdenī, karsējot, lai noņemtu ūdeni, vai ar jebkādiem līdzekļiem ekstrahētas no gaisa. Dabiski atvasinātās sastāvdaļas ir vielas no augu, minerālu vai dzīvnieku valsts, ķīmiski apstrādātas vai kombinētas ar citām sastāvdaļām, izņemot no naftas un fosilā kurināmā iegūtas sastāvdaļas, sastāvdaļas, kas iegūtas no augu izejvielām un bioloģiski ražotas, izmantojot pārziepjošanu, fermentāciju, kondensācija vai esterifikācija, lai uzlabotu veiktspēju vai padarītu sastāvdaļu ilgtspējīgu. Saskaņā ar USDA Nacionālās bioloģiskās programmas (NOP) vadlīnijām bioloģiskās sastāvdaļas ir vielas, kas pēc iespējas pilnīgāk iegūtas ar mehāniskām, fizikālām vai bioloģiskām lauksaimniecības metodēm[2]. Nu, pār dabīgo kosmētiku ASV un Eiropā valda haoss, jo šobrīd joprojām nav oficiāla regulējuma, kurā būtu precīza definīcija, kā uz kosmētikas līdzekļiem attiecināt vārdus "bioloģisks" un "dabisks". Amerikas Savienoto Valstu Lauksaimniecības departaments regulē "bioloģisko". Nacionālā bioloģiskās lauksaimniecības programma (NOP), kas ir daļa no USDA Lauksaimniecības mārketinga dienesta, sertificēja bioloģiskos produktus. Tāpēc saskaņā ar NOP noteikumiem var sertificēt tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kas satur vai ir izgatavoti no lauksaimniecības sastāvdaļām un var atbilst USDA/NOP bioloģiskās ražošanas prasībām. Sertificētajiem bioloģiskajiem produktiem var attiecināt četras kategorijas, tostarp sertificētu bioloģisko kosmētiku: 100 procenti bioloģiski (tie ražoti ar 100 procentiem bioloģiski sertificētu sastāvdaļu); bioloģiski (tos var saturēt līdz 5 procentiem nebioloģisku produktu, izņemot ūdeni un sāli);"izgatavots ar"(tie ražoti no vismaz 70 procentiem bioloģiski sertificētu sastāvdaļu, izņemot ūdeni un sāli); un īpašas organiskas sastāvdaļas (tās satur organisku un nebioloģisku vielu kombināciju)[3]. Eiropā šo tirgu regulē ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) izdotais ISO 16128 (2016. gada novembrī) [4]jauns vadlīniju kopums jebkuram Eiropas tirgū esošajam produktam, kas tiek apgalvots, ka tas ir dabisks/bioloģisks, ES regulas EC1223/. 2009[5] un ES 655/2013[6], kas nosaka, ka katrai deklarācijai uz etiķetes jābūt pamatotai ar atbilstošiem un pārbaudāmiem pierādījumiem.

Cistanche var novērst novecošanos

Pēdējos gados zaļās kosmētikas jomā ir radītas jaunas tendences: Nutri-cosmetics, uztura bagātinātājs, ko lietot matiem, ādai un nagiem, lai iegūtu skaistumu no iekšpuses. Nutrikosmētikas produkti jeb tā sauktie "skaistumkopšanas piedevas" ir iegūti zinātniskā darba rezultātā trīs pētniecības jomās: pārtika, farmācija un personīgā aprūpe. Tie ir mīksti vai cieti želejas, kapsulas, tabletes, sīrupi, gumijas gumijas vai paciņas, kas satur koncentrētu hialuronskābes avotu, minerālvielas, vitamīnus vai botāniskos ekstraktus, kas var uzlabot personīgo aprūpi [7] Nav īpašas reglamentējošas struktūras, kas attiektos uz nutrikosmētiku. ES un ASV līmenī. Taču noteikumi par uztura bagātinātājiem regulē skaistumkopšanas piedevas [7]. Šajā darbā tiek pārskatīta kosmētikas nozīmes pārtikas matrica, kosmētikas sastāvos izmantojamās bioaktīvās molekulas, videi draudzīga tehnoloģija bioaktīvu kosmētikas sastāvdaļu ražošanai, kā arī analītiskās metodes, kas palīdz attīrīt un dozēt augu un dzīvnieku matricas aktīvās sastāvdaļas. Mūsu mērķis ir izgaismot nutrikosmētikas tirgu, gaidot īpašu regulu par zaļo kosmētiku, lai palīdzētu patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli.

2. Augu šūnu kultūras tehnoloģija

Patērētāju intereses pieaugums par dabīgiem produktiem noteica aromātisko, ārstniecības augu un ārstniecības augu ekstraktu izmantošanu kā aktīvās sastāvdaļas kosmētikas un nu-tricosmetics preparātos. Tie satur bioloģiski aktīvas molekulas (piemēram, fenolskābes, polifenolus, triterpēnus, stilbēnus, flavonoīdus, steroīdus, steroīdos saponīnus, karotinoīdus sterīnus, taukskābes, cukurus, polisaharīdus, peptīdus utt.)[8], kuru profils un līmenis ir atkarīgs no pedoklimatiskais stāvoklis un lauksaimniecības prakse [9,10].cistanche AustrālijaBioaktīvos ekstraktus iegūst arī ar aļģēm, sēnēm, augu izcelsmes blakusproduktiem [11-14] un augu šūnu kultūras tehnoloģiju [15,16]. Pēdējā ir dabiska un piemērota tehnoloģija, ko izmanto matu kopšanas, grima, ādas kopšanas un piedevu sastāvdaļu pagatavošanai. Eksplants ir augu audi, ko izmanto, lai sāktu šūnu kultūru. Eksplanta virsmas šūnas aug apjomā, dalās, atdalās un veido masu, ko sauc par kauliem. In vitro kallusu varēja uzturēt neierobežotu laiku, izmantojot pareizo augšanas vidi. Šķidrā vidē šūnas veido strauji augošu atsevišķu šūnu vai nelielu šūnu grupu suspendētu kultūru[17]. Augu šūnu kultūra ļauj ražot augstvērtīgas sastāvdaļas (primāros un sekundāros metabolītus) kontrolētos apstākļos. Tiem ir priekšrocība, ka embrioģenēzes ceļā tie nobriest veselā augā, vairojas, izmantojot bioreaktorus neatkarīgi no apsaimniekošanas prakses un augsnes un klimatiskajiem apstākļiem, ražo augstu fitoķīmisko vielu līmeni, jo tiek iegūta daļa biomasas īsā laikā [18], un nodrošina piesārņojumu. brīvā biomasa [19]. Kosmētikas ekstrakti no augu šūnu kultūrām atbilst tirgus drošības prasībām, jo ​​tie nesatur patogēnus, piesārņotājus un agroķīmisko vielu atliekas, kas bieži piesārņo augu ekstraktus, un reti satur toksiskus savienojumus un potenciālus alergēnus no augiem, kas tos sintezē, lai aizsargātos pret patogēnu un kaitēkļu uzbrukums [20].

3. Dabiskā pretnovecošanās

3.1.Mitrinošie līdzekļi

Ādas mitrināšanas līdzekļi var būt mīkstinoši, okluzīvi un mitrinātāji. Mīkstinoši līdzekļi pārklāj ādu ar aizsargplēvi, lai to mitrinātu un nomierinātu. Tie palīdz mazināt ādas lobīšanos un raupjumu. Pārtikas produkti, ko izmanto kā mīkstinošus līdzekļus, ietver sviestu un eļļas, piemēram, šī, kakao, cupuacu, mango, kombo un murumuru sviestu; un mandeļu, avokado, argana, gurķu, olīvu, babasū, brokoļu, rapšu, čia sēklu, rīcin pupiņu, kokosriekstu, prīmulas, palmu, pasifloras augļu, granātābolu, aveņu, saflora un saulespuķu eļļa.

Okluzīvi veido epidermas barjeru, lai apturētu transepidermālo ūdens zudumu un regulētu keratinocītu proliferāciju [21]. Pārtikas produkti, kas tiek izmantoti kā okluzīvi mitrinoši līdzekļi, ir eļļas un vaski, piemēram, olīvu, jojobas un kokosriekstu eļļas; un kandeliļu un bišu vasks [22]. Kokosriekstu un rīcineļļām ir gan mīkstinošas, gan oklūzijas funkcijas.

Mitruma uzturētāji ir ūdeni mīloši mitrinoši līdzekļi, kas mitrumu no dermas piesaista stratum corneum un piesaista ūdens tvaikus no vides [23]. Medus hialuronskābe, sorbīts, glicerīns un glicerīns ir mitrinātāju mitrinošo līdzekļu piemēri [24].

3.2.Barjeru remonta aģenti

Ādas barjera aptur transepidermālo ūdens zudumu un aizsargā pret patogēniem [25]Barjeru atjaunojošie līdzekļi ir neaizstājamās taukskābes, fenola savienojumi, tokoferoli, fosfolipīdi, holesterīns un keramīds. Neaizvietojamo taukskābju attiecība ir kritisks punkts barjeras atjaunošanai. Lielākam linolskābes un oleīnskābes līmenim ir labāks ādas barjeras potenciāls [26]. Tas uzlabo ādas barjeras caurlaidību [26,27], kas ir stratum corneum lipīdu matricas neatņemama sastāvdaļa [28]. Oleīnskābe, izjaucot ādas barjeru, darbojas kā caurlaidības pastiprinātājs citām augu eļļās esošajām bioaktīvajām molekulām [29].cistanche priekšrocībasAntioksidantu savienojumi (tokoferoli un fenoli) modulē ādas barjeras homeostāzi, brūču dzīšanu un iekaisumu [30,31]. Fosfolipīdi darbojas kā ķīmiskās caurlaidības pastiprinātāji [32]. Tiem piemīt pretiekaisuma iedarbība, kontrolējot kovalenti saistītos w-hidroksikeramīdus un inhibējot aizkrūts dziedzera stromas limfopoetīnu un kemokīnu [33]. Holesterīns un keramīdi ir citas svarīgas lipīdu klases stratum corneum [34]. Holesterīns plazmas membrānā var būt būtisks faktors skābekļa gradienta lielumā, kas novērots visā šūnu membrānā [35]. Divpadsmit keramīdu apakšklases ir noteiktas stratum corneum [36].cistanche salsas ekstraktsKeramīds ietekmē tvirtu un kuplu ādu. Keramīda krēma lokāla lietošana samazina IL-31 un bojā ādas barjeras fizisko funkciju [37]. Dažas dabīgās eļļas satur taukskābes, kurām ir būtiska loma ādas barjeras uzturēšanā. Linsēklu eļļa, valriekstu eļļa un čia eļļa satur omega-3, vīnogu kauliņu eļļu, saflora eļļu, saulespuķu eļļu, upeņu sēklu eļļu, naktssveces eļļu un gurķu eļļa satur omega -6s [34].

3.3.Ādas balināšanas līdzekļi

Ādas balināšanas līdzekļi samazina melanīna (ādas pigmenta) koncentrāciju. Ādas tonis ir gaišāks, ja tajā ir mazāk melanīna. Ādas balināšanas līdzekļi darbojas kā tirozināzes (galvenais melanoģenēzes enzīms) un/vai melanosomu pārneses (pigmenta granulas melanocītos, kas atrodas ādas epidermas bazālajā slānī) inhibitori[38,39] vai palielina epidermas apriti un pretiekaisuma un antioksidanta aktīvās vielas [40]Etniskās atšķirības, hronisks iekaisums, hormonālas izmaiņas un UV iedarbība ir tādu stāvokļu piemēri, kas var noteikt hipo- vai hiperpigmentāciju [4]. Parasti lietotās aktīvās sastāvdaļas ir citrusaugļu ekstrakti, kojskābe, lakricas ekstrakts, baltās zīdkoka ekstrakts, lāčogas ekstrakts, Indijas ērkšķogas, C vitamīns, B3 vitamīns, hidrohinons un retinoīdi, resveratrols un alfa un beta hidroksi skābes [42].

3.4.Pretiekaisuma sastāvdaļas

Eksogēni stimuli dažreiz var noteikt brūces, ādas novecošanos, iekaisuma dermatozes vai ādas kanceroģenēzi. Ādas barjeras bojājumi nosaka iekaisuma reakciju, kas nodrošina audu atjaunošanos un infekciju kontroli. Sākotnēji tiek aktivizēti keratinocīti un iedzimtās imūnšūnas (piemēram, leikocīti, dendrītiskās šūnas un tuklo šūnas) [43] un secīgi veido citokīnus (piemēram, IL-10, IL-6 un TNF -a), kas piesaista imūnās šūnas traumas vietai. Visbeidzot, tiek ražotas ROS, elastāzes un proteināzes [43]. Tādējādi iekaisums ir iesaistīts pūtītes patoģenēzē un nosaka sāpes, pietūkumu un apsārtumu ādā. Lakrica saknes, kurkuma, auzas, kumelītes un rieksti ir daži pārtikas augi ar pretiekaisuma iedarbību[44,45].

3.5.Saules bloka sastāvdaļas

UV starojums ir sadalīts trīs galvenajās kategorijās: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) un UV-C (100-280 nm), pamatojoties uz viļņa garumu. . Paaugstināta UV starojuma iedarbība var izraisīt tūsku, eritēmu, hiperpigmentāciju, fotonovecošanos, imūnsistēmas nomākumu un ādas vēzi, pamatojoties uz UV starojuma intensitāti un diapazonu [46,47]Nepārtraukta UV starojuma iedarbība var izraisīt pigmentāciju, bojājumus, saules apdegumus, tumšus plankumus. , kolagēna šķiedru degradācija, grumbu fotonovecošanās un vēzis [48,49]. UV-A fotoni izraisa fibroblastu un keratinocītu bojājumus[50]. Ādā šūnu hromofori tos absorbē, un veidojas reaktīvās skābekļa sugas (piemēram, superoksīds, ūdeņraža peroksīds un hidroksilradikāļi)[51]. Oksidatīvais stress var izraisīt DNS bojājumus [52]. UV-B ir pazīstams kā dedzinošs starojums un tiek uzskatīts par visaktīvāko saules starojuma sastāvdaļu. Tas var izraisīt tiešu un netiešu nelabvēlīgu ietekmi uz DNS un olbaltumvielām[53], izraisot imūnsupresiju un ādas vēzi [54]. Visbīstamākie UV viļņu garumi ir UV-C. Par laimi, šos starojumus absorbē atmosfēra, pirms tie sasniedz mūsu ādu [55]. Tie ir spēcīgi mutagēni un var izraisīt vēzi un imūnsistēmas izraisītas slimības [56]. Alveja, zaļā tēja, kokosriekstu eļļa, vīnogu sēklas un ingvers satur fitoķīmiskas vielas, kas novērš fotonovecošanos un ādas vēzi [24].

4. Antioksidantu ādas sistēmas

Reaktīvās skābekļa sugas (ROS) ir atomi vai molekulas, kuru pēdējais elektroniskais slānis satur nepāra elektronus un ierosinātā skābekļa molekulas. Šie līdzekļi ir ļoti reaģējoši un tiem ir īss kalpošanas laiks, jo tie reaģē vidē, kurā tie ir izgatavoti. Molekulārais skābeklis, ūdeņraža peroksīds un singlets skābeklis nav brīvie radikāļi, bet sāk oksidatīvas reakcijas un veido brīvos radikāļus. Kopā šīs sugas ir definētas kā ROS. Cilvēka metabolisms rada tos un reaktīvās slāpekļa sugas (RNS) [57]. Brīvie radikāļi reaģē ar citiem radikāļiem, netiešiem dzelzs-sēra proteīniem un pārejas metāliem (piemēram, dzelzi un varu), izraisot hidroksilgrupu veidošanos. Ūdeņraža peroksīds nav īpaši reaģējošs, bet var iziet cauri membrānām un reaģēt ar pārejas metāliem, veidojot hidroksilgrupu (Fentona reakcija)[58]. Hidroksilradikālis rada zināmu kaitīgu ietekmi uz ķermeni, un ārkārtīgi īsais pussabrukšanas periods padara to grūti uztvert in vivo. Tas var uzbrukt citām molekulām, lai uztvertu ūdeņradi un reaģētu ar savienojumiem, pievienojot vai pārnesot savus elektronus [59]. Lipīdi, proteīni un DNS ir molekulas, kas visvairāk pakļautas oksidatīviem bojājumiem. Aminoskābju oksidēšana nosaka olbaltumvielu sadrumstalotību, agregāciju un proteolītisko gremošanu (šīm izmaiņām nav labošanas mehānismu). Kad ROS uzbrūk fermentiem, mūsu ķermenis deaktivizē savas funkcijas. Kad ROS uzbrūk polinepiesātinātajām taukskābēm (lipīdu peroksidācija), tās nosaka izmaiņas membrānas plūstamībā, konstitūcijā, selektivitātē un transepidermālā ūdens zudumā, kā rezultātā āda kļūst sausa. Turklāt lipīdu peroksidācijas process pastiprina ciklooksigenāzes, fosfolipāžu ekspresiju un prostaglandīnu veidošanos, kas izraisa epitēlija iekaisumu [60,61]. Kad ROS oksidē zema blīvuma lipoproteīnus (ZBL), oks-ZBL atbrīvo audzēja nekrozes faktoru-a, interleikīnu{10}} un slāpekļa oksīdu, kas nosaka aterosklerozi[62]. Kad ROS uzbrūk nukleīnskābēm, tās nosaka mutaģenēzi, kanceroģenēzi un novecošanos.cistanche kātsMūsu ķermenis reti iejaucas, lai atjaunotu nukleīnskābes, izmantojot sarežģītus mehānismus [63-65]. Ādā veidojas daži hidroksilgrupas radikāļi, peroksilgrupa, superoksīds, ūdeņraža peroksīds un skābekļa singlets [58]. Tāpēc tos var izmantot kā indikatorus, lai novērtētu iekaisuma pakāpi. Kad āda tiek pakļauta brīvo radikāļu iedarbībai, tā samazina ROS veidošanos, nomācot enzīmu aktivitāti, kas netieši rada skābekļa metabolītus, palielina DNS remonta enzīmu veidošanos un padara molekulas spējīgas palīdzēt fiziskai ādas aizsardzībai ( uzlabojot membrānas stabilitāti), un traucē ROS bioloģiskajiem mērķiem[66]Ādas šūnas no brīvajiem radikāļiem aizsargā antioksidanti, piemēram, vitamīni (piemēram, E, C un A), karotinoīdi, ubihinons, urīnskābe, hormoni ( piemēram, estradiols un estrogēns), liposkābe un fermenti (piemēram, katalāze, superoksīda dismutāze un glutations) [67]. Antioksidantu molekulas neļauj brīvajiem radikāļiem (ROS) oksidēties vai samazina izveidotās ROS veidošanos vai dzēšanu[67]. C vitamīns, alfa-tokoferols (E vitamīns un atvasinājumi), glutations un ubihinons ir primārās antioksidantu molekulas (vai brīvo radikāļu attīrīšanas antioksidanti). Primārās antioksidantu molekulas samazina oksidāciju, izmantojot ķēdes pārtraukšanas reakcijas, pārnesot protonu uz brīvo radikāļu sugām [68]. Liposkābe un N-aceti]cisteīns ir sekundāro antioksidantu piemēri. Tie samazina primāros antioksidantus, darbojoties kā vairāku enzīmu sistēmu kofaktors. Turklāt metālu helātus veidojošie aģenti tiek uzskatīti par sekundāriem antioksidantiem, jo ​​tie neitralizē pārejas metālu radīto brīvo radikāļu veidošanos ādā. Bieži vien sekundāros antioksidantus izmanto kombinācijā ar primārajiem antioksidantiem, lai aizsargātu primāros antioksidantus no noārdīšanās [69]. Glutationa hormona (GSH) reduktāze, GSH peroksidāzes un glutationa S-transferāzes (GST) ir antioksidantu enzīmu sistēmu piemēri, kas tieši neitralizē ROS ar metāla kofaktoru (piemēram, Cu, Zn, Mn un Se) palīdzību[70]. . Ādā atrodamie antioksidanti parāda gradientu cilvēka epidermā (paaugstināts līmenis bazālajos slāņos un zems augšējos slāņos). Antioksidantu molekulu koncentrāciju un enzīmus samazina iekšējie (vecums) un ārējie faktori (atmosfēras komponenti). Saules gaisma (jo īpaši saules ultravioletais starojums UVA un UVB) izraisa ROS veidošanos ādā. UVB starojums pastiprina O27 veidošanos, aktivizējot NADPH oksidāzi un elpošanas ķēdes reakciju [71,72], uzlabojot slāpekļa oksīda sintāzes ekspresiju, ļoti reaktīva anjonu peroksinitrīta, melanīna veidošanos melanocītos un metaloproteināzes (enzīmi, kas spēj noārdīt kolagēnu) [70]. UVA starojums ražo Og, fotosensibilizējot iekšējos hromoforus (piemēram, porfirīnu un riboflavīnu), glikācijas produktus[73] un aktivizējot NADPH oksidāzi[74]. UVB starojums izraisa eritēmu (uzlabo prostaglandīnu E2 sintēzi)[75], ādas raupjumu (oksidē lipīdus) [76] pastiprina karbonilēto proteīnu veidošanos stratum corneum (SCP) un stimulē sebuma sekrēciju [77]. Tāpēc ir skaidrs, ka ir vērts papildināt antioksidantus ar lokālu lietošanu vai uztura bagātinātājiem, lai aizsargātu ādu [78, 79].

5. Dabiskā ekstrakta antioksidanta aktivitātes noteikšanas metodes

Uz ķīmiskām un šūnām balstītas pārbaudes var novērtēt dabīgā ekstrakta antioksidanta potenciālu. Uz ķīmiskām metodēm balstītas metodes mēra viena elektrona pārnesi (SET tests) vai ūdeņraža pārnesi (HAT tests) (piemēram, ORAC, TRAP). SET metodes var noņemt brīvos radikāļus (piemēram, DPPH) vai samazināt metāla jonus (piemēram, FRAP, CUPRAC) [80-82]. Lai pareizi novērtētu kopējo antioksidantu aktivitāti [83-85], ir jāizmanto abas metodes (SET un HAT), jo dabīgā ekstraktā var būt vairāk nekā viena molekulu klase, kas spēj veikt šo darbību. .

5.1. Antioksidantu potenciāla noteikšanai izmantotās metodes

5.1.1. Spektroskopiskās metodes

Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) tests

TEAC ir brīvo radikāļu attīrīšanas metode. Tas novērtē spēju attīrīt ABTS radikāli [86]. Mērķu iegūšanai ir iespējams izmantot divus dažādus oksidētājus: metmioglobīnu-H2O2 vai kālija persulfātu. Abi līdzekļi oksidē ABTS, veidojot ABTS f (krāsainu), tad antioksidantu pievienošana izraisa zaļās krāsas zudumu, kas ir spektrofotometriski novērtējama （λ734 nm）【78,85】. Šī metode nosaka lipofīlo un hidrofilo ekstraktu antioksidanta potenciālu, un to neietekmē jonu stiprums [85]. Īsumā, KoSoOg (3 mM) reaģē 16 stundas ar ABTS, kas izšķīdināts destilētā ūdenī (8 mM) tumsā istabas temperatūrā. Pēc tam ABTS** šķīdumu atšķaida fosfāta buferšķīdumā (pH 7,4) un NaCl (PBS 150 mM). Nolasa absorbciju 1,5 pie 730 nm.cistanche tubulosa priekšrocības un blakusparādībasReakcijas kinētiku veic, veicot rādījumus ik pēc 15 minūtēm 2 stundu laikā. Tiek noteikts reakcijas laiks (parasti 30 min.). Standartus (100 um) un paraugus (100 um) reaģē ar ABTS** (2900 um) iepriekš noteiktajā reakcijas laikā [85]. Antioksidanta potenciāls tika izteikts kā Trolox ekvivalenti [85].

2,2-difenil-1-pikrilhidrazila (DPPH) tests

DPPH nosaka savienojuma spēju pārnest vienu elektronu [79]. Antioksidanti reducē DPPH radikāli līdz DPPH-H[79]. Absorbcijas vērtības samazināšanās pie 入515 nm (DPPH absorbcija) norāda uz antioksidanta potenciālu. Šis tests pārvērtē antioksidantus ar daudzām fenolu grupām kā flavonolus 【8】.cistanche tubulosa ekstraktsĪsumā, paraugus (20 μL) pievieno 3 ml DPPH šķīduma (6 × 10-7 mol/L) un veic spektrofotometrisko analīzi. Absorbciju nolasa pie λ517 nm ik pēc 5 minūtēm līdz līdzsvara stāvoklim. Kalibrēšanas līkne ir izveidota, izmantojot 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilhromāna-2-karbonskābi (Trolox). Rezultāti tika izteikti kā mmol Trolox ekvivalents (TE)kg-1 FW [87].

Dzelzs-Reducing Antioxidant Power (FRAP) tests

FRAP tests mēra antioksidantu spēju reducēt dzelzs tripiridiltriazīnu (Fe³t-TPTZ) par dzelzi (Fe2t-TPTZ). Antioksidanta jauda ir pozitīvi saistīta ar absorbcijas absorbciju pie λ593 nm. 【87】. FRAP nevar noteikt olbaltumvielas un tiolus, kuriem ir radikālas slāpēšanas spējas. Šis tests darbojas pie pH 3,6[79]. Īsumā, pievieno TPTZ šķīdumu (10 mmol/L) HCl (40 mmol/L), dzelzs hlorīda (12 mmol/L) un nātrija acetāta buferšķīdumā (300 mmol/L, pH 3,6) proporcijā 1:10. Paraugus un standarta antioksidantu šķīdumus (abi 1 mmol/L) pievieno FRAP šķīdumam (3 ml). Tiem jāreaģē 90 minūtes 37 grādu temperatūrā pirms spektrofotometriskās nolasīšanas pie λ593 nm 【87】.

Vara samazināšanas antioksidantu kapacitātes (CUPRAC) tests

CUPRAC tests nosaka antioksidantu spēju samazināt Cu(II)-neokuproīnu (Ne) pie λ450 nm pēc 30 min. 【88】. Šis tests darbojas pie pH7, nosaka gan lipofīlo, gan hidrofilo antioksidantu antioksidantu potenciālu [88] un nosaka tiola tipa antioksidantu reducēšanas spēju[89]. Īsumā, paraugu (0,1 ml;) sajauc ar destilētu ūdeni (1 ml) vara hlorīdu (0,4262 g izšķīdināts ūdenī un atšķaidīt līdz 250 ml ar papildu ūdeni), neokuproīnu (7,5 × 10-3 M) un amonija acetātu. buferšķīdums (19,27 g ūdenī un atšķaidīts līdz 250 ml; pH 7) 1:1, lai iegūtu kopējo reakcijas maisījumu 4,1 ml.cistanche tubulosa atsauksmesPirms spektrofotometriskās nolasīšanas pie λ450 nm tiem jāreaģē 30 minūtes istabas temperatūrā. Rezultāti tika izteikti kā μM Trolox ekvivalenti 【89】.

Šis raksts ir izvilkts no Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules